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上海，中国（美国有线电视新闻网）——后霍毕业于服装设计学校在2007，她降落四工作作为一个中国品牌服装设计师。前三个工作，她辞职了。在上一个工作，她被解雇了。
霍的职业生涯的问题主要来自事实，她说她的老板鼓励她或多或少照搬国际设计而不是创造她自己的。管理知觉太独特的是太多的商业风险：为中国消费者的品味还倾斜压倒性地向主流，什么状态根本不可以出售。
“他们只是想复制从其他品牌，”26岁的他说。”他们害怕创新。”
现在霍说她不知道做什么。工作的机会，一个国际品牌似乎渺茫。她想推出自己的标签，但资金独立时装线是来之不易的，是没有保证国家品牌意识的消费者会购买任何一个著名的国际标签印刷招摇的衬衫上，袋或其他件服装。
问题是他们每次[设计]停下回头看，他们到文化大革命时期的风格
巧，拥有一个一个womanswear“设计师总是要跟随自己的心，”霍说。”但他们要考虑市场的需求。”
毫无疑问，中国一度几乎不存在时装业濒临爆炸。新的国内品牌弹出看似日常。中国模特，像刘雯，谁铅球运动与卡尔文·克莱恩，杜嘉班纳和雅诗兰黛，越来越成为一个热门的商品在国外的跑道，而国内的设计师，如李察吴，谁推出主流vlov男装品牌在梅赛德斯奔驰时装周在纽约的这个星期，是激发兴趣的国际时尚精英。
但对于基层设计师，时尚景观在很大程度上仍然是困难的。除了金钱，独立设计师声称他们斗争今后与原来的概念，代表了中国现代风格。
“为了建立一个基金会，它是重要的慢下来，回头看，“巧，谁创立了她的女装品牌之一，只有40000元（约6000美元）在上海在2003，说。”问题是他们每次[设计]停下回头看，他们到文化大革命时期的风格。”
风格在文化大革命期间，一间1966和1976百万失去了他们的生命处于政治暴力，是公开的。男人和女人穿深色衣服。任何时尚被放逐，艺术，音乐和知识的努力被视为资产阶级，从而威胁到国家。
对于那些谁是真正的天才，他们应该去国外，他们将被认可
傅莹翼卫，文革审美自由，所以说，有了死灰复燃的形式在中国俗气的T恤，袋子和帽子，可以发现一批艺术精品店在上海，北京和其他地方。然而巧指出，在过去的半个世纪后，中国重新开放的大门向世界其余1978，所有其他的影响已被主要是从西方。
中国古代的档案必须打开，找到新的灵感，设计师说。她指出，美国设计师欧文斯，其前卫的衣服画影响王朝时代，作为一个启示：“他是非常成功的，”她说。”但是，应该是中国设计师做的工作，但我们不能超越他。”
陈平，创始人陈的巴黎女装品牌之一，是国内设计师是谁试图减缓并期待回到该国的深刻丰富的历史启示。它并不容易。出发前，她自己的时尚标签2008，陈水扁说，她坐在家里“完全沮丧。”
“有一个巨大的差距之间的理想和实践和工作。我失去了我的方向的业务，”她说，并补充说，市场细分，尤其是年轻人，只关心快速时尚而非时尚作为一种艺术形式，振兴文化美从过去。
现在没有商店，没有员工，没有钱，一个工作室坐落在一个公寓楼在耕地以外的上海，是为生存而挣扎。在一个月，她卖大约半打她的作品，具有流动的丝绸和雪纺为了模仿书法或穿的衣服的学者在宋代。
“有许多设计师谁想要做的事情，”她说。”从我的角度来看，重要的是有一定的时间积累你的风格。”
全黑色领带和西方风格不是中国的传统，所有。